LVMH集团剥离了旗下可继续品牌Stella McCartney，这个英国规划师品牌下一步怎么走？
LVMH集团在1月底发布2024年财报后，旗下英国规划师品牌Stella McCartney于2月3日宣告，已从LVMH集团手中回购了其股权，完成了品牌私有化。
回购股份后，Stella McCartney将脱离LVMH集团，再次成为独立运营者。不过，规划师自己将作为该集团的全球可继续发展大使，为LVMH首席履行官Bernard Arnault和该集团的履行团队供应可继续发展范畴的咨询。这与Stella McCartney从开云集团剥离时到达的协作形式千篇一律。
经历过开云和LVMH两个集团的Stella McCartney好像想要再为自己寻求一个靠山，变得不那么简单。
LVMH集团剥离Stella McCartney的行为也向该集团旗下其他体现欠安的品牌释放了信号：LVMH集团现已将业务重心和出资转向了「超级品牌」，将投入从「孵化小众品牌」身上转移到可以规模化盈余的中心财物上，如Louis Vuitton、Dior、Tiffany&Co.，以及那些有望支撑赢利、有望快速生长的品牌，如Rimowa、Celine、Loro Piana。规划师品牌若无法敏捷到达财政门槛，或许被边缘化。
Stella McCartney其实面对长时刻亏本。依据英国公司注册局（Companies House）的最新文件，2022年Stella McCartney英国实体营收4000万英镑（含300万英镑的童装线万英镑的意大利子公司赢利，后者占总收益的57%），亏净亏本超1000万英镑（这一些数据仅包含英国本乡零售，不包含美国4家门店、日本20余家门店以及adidas协作系列），而前一年这一数值为3270万英镑。
该公司声明称任何未来业务猜测「取决于股东在此期间供应额定财政支撑」。据Puck时髦记者Lauren Sherman信源称，自2019年以来，LVMH集团对Stella McCartney的继续出资高达5亿欧元。
其实，开云集团在2018年剥离Stella McCartney前后，对旗下一系列品牌进行了整理，出售了两个非奢华品牌德国运动品牌PUMA和美国滑板服饰品牌Volcom，剥离了英国规划师品牌Christopher Kane和美国规划师品牌Altuzarra，关停了Bottega Veneta前构思总监Tomas Maier的同名品牌，意图正是为了更专心于奢华品范畴的大品牌。
很惋惜，被开云剥离后的Christopher Kane没有挺过疫情带来的重创，最总算2023年宣告进入破产维护，封闭了这个运营17年的品牌。他自己成为了Self-Portrait的客座规划师。
2001年，Stella McCartney完毕了历峰集团旗下品牌Chloé构思总监一职，创建了个人同名品牌，并获得了开云集团前身PPR集团的支撑。
彼时，作为星二代、明星规划师、论题制造者，Stella McCartney颇有号召力。PPR将其视为Alexander McQueen、Balenciaga之外的另一枚「金蛋」，等待这三个品牌年出售额冲击2亿、4亿甚至10亿欧元。
在创建的前十年，Stella McCartney体现可谓引领潮流：她在clean beauty护肤理念出现之前就推出了零残暴的有机护肤品，是最早与运动品牌敞开联名的时装规划师之一（adidas by Stella McCartney这条线亿美元），也是最先以环保为卖点推出配饰产品的时装品牌（如链条包、厚底鞋），她情绪明显的品牌理念赢得了一批职场熟龄女人的认可，这些行动让她获得了巨大的成功。
但是，现在这一切已不再见效，她与adidas的协作被很多的后来者抢走了重视度（如Yeezy等），她的可继续产品也不再是职业中的独一份（Gabriela Hearst等一批主打可继续理念的新式时装品牌正在兴起），可继续已成为职业通用标语（如Saint Laurent、Balenciaga等大型奢华品牌都在着重其可继续理念），而她的职场母亲受众集体也有了更多的挑选，从The Row到Toteme都能满意她们的需求，还有她从前的伙伴Phoebe Philo正在LVMH集团的支撑下以独立规划师品牌的姿势重出江湖……当咱们从头审视Stella McCartney，会发现她没有真实迭代其产品，热销产品仍然停留在10年前。
和大部分独立规划师品牌相同，Stella McCartney好像以10年为半衰期，当迈入品牌20年大关时，种种添加乏力就出现出来，开端面对生计应战。
大部分小型规划师品牌好像都有这样的「途径期」。此刻，他们要加大投入去争夺更大的蛋糕，他们的对手就从独立小品牌转变为大型奢华品牌。他们面对的竞赛是与LVMH集团、开云集团的头部品牌抢占店肆资源、营销资源，这种扩张是一种几许倍速的投入，本钱极高，意味着巨额的资金支撑，光靠品牌本身的现金流是不或许到达的，这需求本钱的助力。
但奢华品大集团也不会诚心诚意地辅佐小品牌完成真实的生长。小型规划师品牌仅仅大集团里的配菜，构思资源储藏池，添加顾客新鲜感的手法，而不能成为他们中心品牌的竞赛者。比方，现在LVMH集团养着Kenzo，或许更多是为了招募Nigo来为Louis Vuitton男装输血。
在开云集团的17年里，Stella McCartney的年收入一向不到3亿欧元，而这个集团的头部品牌GUCCI收入早已翻了倍。像Stella McCartney这些规划师品牌历来都不曾是大型奢华品集团首要的收入来历之一。
对LVMH集团来说，Stella McCartney在可继续方面的领导地位是这个品牌的价值地点。
Stella McCartney的中心竞赛力就在于品牌的「可继续性」和零严酷的理念。在她的规划中不运用真实的皮革、茸毛、毛皮或兽皮；标签的鞋子和包里运用的胶水也不含任何动物产品；以可继续和环保透明化建立职业标杆。
但，跟着可继续成为时髦职业的干流叙事，Stella McCartney品牌的独特性被稀释。特别是一些头部奢华品牌加强绿色营销叙事时，Stella McCartney这样小品牌的差异化优势就被稀释。但是，可继续资料和出产的根本工艺上的投入会大幅推高本钱，极度影响品牌赢利，Stella McCartney不或许具有和大型品牌相同的营销资源、出售途径来很多铺货，平摊本钱。这也使得专心于可继续研制成为了品牌沉重的本钱单元。
另一方面，LVMH集团当年乐意牵手Stella McCartney，很大程度上是为对立开云集团。2019年，开云集团发起了《时髦业环境维护协议书》，经过这项协议撮合了LVMH集团以外的大部分时髦品牌站队，使LVMH集团在可继续范畴显得较为被迫。LVMH集团期望凭借收买可继续范畴的「领头羊」Stella McCartney，让LVMH集团不在可继续范畴「掉队」。
但是，伴跟着全世界的经济下行、消费疲软，「可继续时髦」正遭受史无前例的阻力：「反觉悟」言辞与方针愈演愈烈。
LVMH集团剥离的Stella McCartney，也成为了该集团的一场新政治表态。Donald Trump自1月份就任美国总统后，签署了多项行政命令，其中就包含美国退出旨在应对气候均匀状况随时刻的改变的《巴黎协议》，吊销上一任政府的「绿色新政」。Stella McCartney对品德出产的坚决许诺，明显与Trump的情绪相左。而LVMH集团为了美国商场和关税问题，明显需求向Trump政府作出一些示好的行为。
Stella McCartney当年挑选与LVMH集团协作，本期望凭借巨子办理运营并分管本钱。此前二十年，品牌的基础设施都深度依靠大集团的供应，开云集团其时一向协助Stella McCartney处理法务、人力、财政、战略、供应链等业务。
脱离大集团后，供应链、途径、本钱等支撑缺失，独立运营本钱猛增，将会成为Stella McCartney最大的困扰。
在近期品牌营销战中「Its About Fucking Time」恰如其分地照应了她的境况，这句线年她穿去其父Paul McCartney入驻摇滚名人堂仪式的T恤标语。这句话也成为Stella McCartney的宣言：这位备受瞩意图星二代将步入一个新的起点，再次验证自己。问题是：这是她的年代，仍是她的年代已然完结？
Stella McCartney的挣扎不仅是规划师品牌窘境的缩影，更是职业从「构思驱动」转向「本钱功率优先」的反映。
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